24 июн. 2010 г.

Световые царапины.

Работая со световой кистью, мы рискуем "поцарапать" наше изображение светом, т.е. оставить световые следы на изображении, если при рисовании светом фонарик попадёт в кадр.
По левому краю кропа изображения видны следы, оставленные фонариком. Это "не есть гуд".
Световой поток, даваемый фонариком, в любом случае нужно ограничивать, чтобы освещать только то, что нужно.  Для рисования светом в данном случае использовался фонарик с надетым на него цилиндром из пластика, обклеенным внутри фольгой. Думал с помощью фольги добиться меньших потерь светового потока, но в итоге свет, отражаясь от стенок цилиндра, оставляет сильные "царапины" при задне-боковом освещении.
При съёмке второго изображения я сделал тубус из чёрной пластиковой папки. В итоге видно заметное уменьшение интенсивности "царипин" (центр кадра, слева от цветка):

Результат намного лучше, но "царапины" при задне-боковом освещении всё равно остаются, т. к. свет, хоть и гораздо меньше,  отражается и от чёрного пластика.
Следующим этапом борьбы с царапинами будет чёрная бархатная бумага.
(Можно попробовать любой неблестящий чёрный материал.)


Где-то через недельку по результатам очередного эксперимента апдейтну сообщение.

17 июн. 2010 г.

Улучшаем фотографию в три клика. Шаги второй и третий.

Второй и третий шаги я объединил в одну заметку потому, что они похожи (основаны на одном принципе). В их основе лежит работа со слоями, масками и режимами наложения. Но, как всегда, всё не так страшно, как кажется. Теоретическую часть разбирать не буду, отошлю, например,  к справочнику на Демиарт.ру, либо к книге Кэтрин Айсманн "Ретуширование обработка изображений в Photoshop", которая посвящена обработке изображений и ретуши фотографий. 
Собственно, приемы, используемые на втором и третьем шаге, это вариации приёмов, рассматриваемых К. Айсманн.
2. Увеличиваем контраст и насыщенность.

15 июн. 2010 г.

Улучшаем фотографию в три клика. Шаг первый.

У меня есть три любимых экшна, которые улучшают качество фотографии. Как и все операции их нужно применять грамотно и уместно, но они нужны часто и позволяют, будучи записанными всего один раз, улучшать фотографию практически в три клика. Вот их действие, применимо к обычной фотографии с обычной "мыльницы":

1- без  обработки

2- после Action1

3- после Action2

4- после Action3











А теперь расскажу подробнее об этих операциях:

14 июн. 2010 г.

Привычные действия

В фотошопе есть такая хорошая весчь - Action. Если есть какие-то рутинные операции, где последовательность действий повторяется, то нужно просто записать Action, и эту последовательность действий можно будет воспроизвести по нажатию на кнопку запуска или, если назначим в свойствах Экшна, по горячей кнопке. Записать очень просто: нажимаем кнопку с изображением листа (внизу палитры вторая справа) или, для изменения уже записанного экшна, кнопку записи (1), производим опреции, которые мы хотим записать, и нажимаем кнопку остановки записи (2), затем по нажатию кнопки воспроизведения (3) наш Экшн будет воспроизведён на любом файле. Мы можем отключить любой этап нашего действия (4) или, если там есть изменяемый параметр, приостановить действие, вызвать окно диалога ввода значения параметра и ввести требуемое значение (5). (Это делается до запуска Экшна.)
Записывайте в Экшн то, что применимо ко всему изображению.

Одно из таких действий - повышение резкости - я описывал в заметке о восстановлении фотографий (п.4). В следующей заметке опишу троицу моих любимых Экшнов- "улучшайзеров".

10 июн. 2010 г.

Рисование натюрморта световой кистью

В тот же натюрмортный подход сфотографировал тот же натюрморт, используя технику световой кисти.
Пожалуй, световая кисть это, кроме того, что весьма креативный,  ещё и самый low-cost вариант освещения (не считая естественного света). Кроме фотоаппарата со штативом для фотосъёмки нам потребуется всего лишь ... обычный фонарик, которым в темноте мы и прорисовываем изображение, освещая те участки, которые должны быть освещёнными и расставляя световые акценты согласно нашему замыслу.

Съёмка натюрморта

Вот мой первый опыт фотографирования натюрморта портативным светом. Работа осталась неокончена, но всё равно расскажу пошагово о съёмке и получившимся освещении (основы портативного света не рассматриваю, они хорошо изложены в блоге 80-20фото):
Сначала выстраиваем композицию, устанавливаем фотоаппарат на штатив и кадрируем. Параметры съёмки выставляем такие, какие нужны нам: я поставил ISO 100, задиафрагмировал до 8 (так получается более классический натюрморт с большой ГРИП, да и на этой диафрагме у большинства объективов резкость максимальна), выдержку 1/200 (выдержка синхронизации, более длинная бессмысленна, т.к. сам импульс очень короток, а  постоянный свет в образовании светового рисунка у меня не участвует). Комнату нужно затемнить настолько, чтобы при данных параметрах кадр, снятый без вспышек, был чёрным или очень тёмным, т.е не было бы постороннего света. Фокусируемся в ручном режиме, чтобы избежать случайных промахов и достичь повторяемости (может потребоваться при комбинировании кадра из нескольких дублей).
Приступим.

5 июн. 2010 г.

Бекапь и сохрани

Уже писал несколько постов назад про то, что делал съёмку для знакомого фаерщика. Один нюанс возвращает меня, хоть и косвенно, к этой съёмке снова.
На днях он позвонил и сказал, что потерял диск с нарезанными фотографиями, а я себе эту съёмку сохранять не стал за ненадобностью, т.к. это была не коммерческая съёмка и не какая-то высокохудожественная для души... Уже собирался переснимать, но обнаружил, что не успел удалить оригиналы. Так, что съёмка не пропала втуне и отснятый материал отдам по второму кругу.

К чему я всё это? Делайте копию ваших файлов и храните их "в сухом прохладном месте" (с). Не на том же жёстком диске, гда оригиналы и даже не на другом в том же компьютере - хард может глюкнуть из-за кучи причин: возраст, скачки электричества, дети, вирус, кривые руки и т.д. Поэтому, жёсткий диск, находящийся в компъютере - не самое лучшее место для бекапа. В наш век дешёвых накопителей для этого можно использовать внешний хард или флешку, которая должна быть куплена исключительно под архив и подключаться только для обновления оного. Хорошо, если его ни разу не придётся подключить для восстановления информации.
Это может показаться паранойей, но только до того, когда вы первый раз столкнётесь с этой проблемой. Я уже с ней сталкивался несколько раз: случайно удалял, сыпался старый винт, отказывал практически новый винт с глючной прошивкой. Лучше защитить себя, чем рвать потом на жопе волосы. И если для коммерческих съёмок бэкап информации должен стать азбучной истиной (приходится страховать не только себя, но и клиента), то своя информация (не только фото) тоже должна быть защищена от потерь. Не обязательно таким образом сохранять музыку, фильмы и прочее, что можно найти снова в сети. Тут смотрите сами, что проще и удобней - потратить 2-3 тысячи на резервное хранилище или тратить потом время на поиск, скачивание и каталогизацию информации. В век дешёвых накопителей и безлимитного интернета на первое место выходит наличие и стоимость своего времени, так что думайте сами. А вот что-то личное (или рабочее - тут единственное, что важно, уникальность и ценность информации), что в интернете не найдёшь, а потерять будет обидно - лучше сохранить.
Раньше я писал архивы на болванки - сначала СиДи, а потом ДВД, но уже несколько лет, как я от этого отказался по нескольким причинам: а) приходится разбивать на куски по размеру носителя, б) невысокая долговечность хранения - через какое-то время некоторые диски стали плохо читаться. Пускай это срок в 2-3 года, но всё равно обидно. Поэтому с болванок я перешёл на винчестеры, а через пару-тройку лет, когда объёмы порядка 100 Гб на одном носителе будут недороги,  перейду на флеш-память, поскольку там нет движущихся частей, как в жёстких дисках. Экзотику типа стримеров в расчёт не берем. Конечно, как вариант, можно рассматривать RAID-массив, но, ИМХО, всё-таки лучше хранить что-то ценное ВНЕ рабочего компьютера.

Да сохранит вас F5!

3 июн. 2010 г.

Движущиеся звезды


Если вы заметили, что звёзды на фотографии выглядят не точками, а штрихами, не удивляйтесь - 1 угловой градус звезда проходит за 4 минуты, поэтому, даже при выдержке около 10 секунд, звезды начинают превращаться в полоски.
Хуже, если звезды образуют замысловатую траекторию - это значит, что  у вас дёрнулся фотоаппарат во время экспозиции. В таком случае у вас "шевелёнка" так же проявится и во всём остальном. Спасает от этого (в порядке весомости вклада в устойчивость кадра): нормальный штатив, дистанционный спуск или таймер задержки спуска, предварительный подъем зеркала (у зеркалок).
"Звезды"-люди могут двигаться ещё быстрей, правда они могут и замирать. Поэтому моменты начала и конца экспозиции лучше озвучивать ("замри"-"отомри" или что-то подобное).
Трава и деревья тоже имеет склонность к шевелению, поэтому снимать лучше в безветренную погоду.

Фокусировка при ночной съёмке


Ночью мы сталкиваемся с тем, что имеющегося ночного света недостаточно для фокусировки даже с вполне светосильным объективом. Одно дело, если мы снимаем в городе, где есть различные фонари и огоньки, по которым мы можем сфокусироваться, то за городом у нас такого может не оказаться под рукой. И если снимая пейзаж, мы просто можем сфокусироваться на бесконечность по шкале расстояний (забудьте об автофокусе - он часто сходит с ума в таких экстремальных условиях), а снимая что-то, находящееся совсем близко, можно воспользоваться подсветкой автофокуса на камере или внешней вспышке, то на расстояниях 3-10 метров точно сфокусироваться очень сложно. И вот тут вступает в дело внешняя подсветка автофокуса, которую надо взять с собой - фонарик с тугим и ярким лучом или лазерная указка (намного более компактный вариант, но не такой удобный, поскольку в случае с фонариком мы фокусируемся по резкости участка картинки, а во втором случае - по границам маленького красненького пятна). Можно использовать и не очень яркий фонарик, только тогда необходим помощник, который подойдёт и посветит с близкого расстояния на сюжетно важный участок.

2 июн. 2010 г.

Рисующие огоньки

Недавно, по просьбе знакомого файерщика, поснимал для него элементы работы с паями (такие светящиеся шарики). Съёмка получилась чисто техническая, поэтому кадр не выстраивал.
Съемка работы с светодиодными паями отличается от съёмки работы с огнем во время файер-шоу и гораздо ближе к фризлайту. Это обусловлено намного меньшей яркостью светодиодов. Мне нужно было сфотографировать только световые следы, поэтому я снимал на ISO 100 с диафрагмой 2. Этого было достаточно для проработки огней без пересветов (в зависимости от яркости параметры могут меняться). Выдержка определялась фактически только длительностью исполняемого элемента: слишком маленькая выдержка приводит к тому, что на фотографии остаются только отдельные росчерки, а длинная - к тому, что при нечётком исполнении элемента траектории повторных исполнений могут не наложиться друг на друга и возникнет мешанина полос света...