31 мая 2010 г.

Вкусности "на почитать"

Статья "про съёмку смешанным цветом" в ЖЖ Олега Титяева

Сайт libraw.su, посвящённый обработке RAW-файлов

Не помню, упоминал ли сайт Фотомоушн, вот статья с него о позах модели (некоторые фишки для начинающих).

28 мая 2010 г.

Софтбокс для макросъёмки

Продолжаем изготовлять фотоприблуды из подручных материалов.
Сегодня из небольшой обувной коробки, пищевой фольги и куска ткани сделаем софтбокс для вспышки.
Причина: В полевых условиях для макросъёмки часто недостаточно света. Так, насекомых лучше снимать рано утром, когда ещё прохладно и они малоподвижны, но при утреннем свете приходится или повышать ISO, что чревато шумами, или увеличивать выдержку, что может привести к смазу или шевелёнке, или открывать диафрагму, что приводит к уменьшению ГРИП. В качестве альтернативы можно использовать вспышку, установленную на камеру, или, если есть синхронизаторы - установленную так, как вам нужно.
Фотография сделана утром, использована вспышка с радиосинхронизатором, установленная сбоку от камеры, 1/200 с, диафрагма=11.

Для того чтобы избежать жёстких резких теней, изготовим самодельный софтбокс:
  • обувную коробку обклеиваем изнутри фольгой
  • с торца делаем в коробке прорезь для вспышки (оставляем "уши" - к ним резинкой мы будем крепить вспышку
  • делаем в крышке прорезь так, чтобы она получилась от переднего торца полностью выдвинутого объектива до края крышки
  • затягиваем коробку белой тканью (можно бумагой)
Наш софтбокс готов.

Конечно в идеале нужно купить кольцевую вспышку (дорого), или сделать кольцевой осветитель самому (как - читайте в макроклубе: 1, 2).  Зато у нас получился практически бесплатный вариант, изготовляемый за 5 минут. А ещё в него можно убирать вспышку с фотомелочёвкой при транспортировке...

Вот тесты получаемого светового рисунка со вспышкой, установленной на фотокамере и вспышкой, установленной сбоку от камеры (ISO=100, 1/200сек., диафр. = 11):








Удачных кадров!

27 мая 2010 г.

Макросъёмка - определение вида пауков и не только

Сфотографировать животинку (в моём случае паука) - ещё полдела, ещё хорошо бы его определить.
На днях два вечера пролазил с определением паука - в итоге помогли в макроклубе.
В итоге заношу себе и "тому парню" ссылки, которые нашёл сам и которыми поделилился со мнойДмитрий из макроклуба. В основном по паукам, но есть ссылки и более широкого спектра действия.

Макроклуб - сообщество макрофотографии. можно узнать много интересного по макросъёмке и гда вам ответят на вопросы по теме.
МакроАйДи - проект макроклуба по определению насекомых, паукообразных и растений. Фотографии систематизированы по таксономии видов.


С русскоязычными сайтами по паукам (не совсем популярными, а такими, где можно определить вид - затык, поэтому приходится пользоваться иностранными с оглядкой на ареал распространения вида):

Central European Spiders - Determination Key
Таксономия пауков мира

Worldwide database of jumping spiders
Salticidae мира


"Паучьи" ссылки на arachnology.org


Фотогалереи пауков:
Фотогалерея арахнид Германии
Фотогалерея пауков Европы
Пауки Северо-Западной Европы
Пауки Норвегии
Пауки Словакии
spiders.mhohner.de
eurospiders.com

Насекомые, пауки и др. С.Америки и Канады


И немного общих сайтов:
"Биоразнообразие России"   и оттуда же   БД пауки России
Фауна Европы - БД по таксономии царства животные

apus.ru - сайт о животном мире Льва Филина

22 мая 2010 г.

Снимать - не снимать или правила хорошего тона

Если можешь не писать - не пиши!
То ли Толстой, то ли Хемингуэй

Становится грустно, когда видишь засилье фотохлама. Доступность и практически бесплатность фотокадра привела к тому, что появилось море-окиян фотографий ужасающего качества и чтобы найти что-то хорошее, порой приходится продираться через завалы мусора. Когда мне приносят "на посмотреть" фотографии из отпуска или из поездки, меня ужасает количество, порой зашкаливающее за 1000, причём, даже если не искать шЫдевры, а просто выбирать более-менее смотрибельные, то хорошо, если остаётся одна из десяти фотографий. Остальные просто занимают и место на дисках, которого всё больше, и наше время, которого всё меньше. Поэтому, если вы хотите чего-то большего, чем массовая фотоатака на мозг зрителя, если вы хотите, чтобы просмотр фотографий доставил удовольствие, то  запомните первое правило: нещадно удаляйте технический брак - нерезкие, смазанные, пере- и недоэкспонированные кадры, с которыми ничего нельзя сделать в редакторе. Не жалейте их (если, конечно это не какой-нибудь уникальный и очень важный кадр для вас,  в этом случае можете его оставить ДЛЯ ВАС).
После того, как вы пропустили отснятое через мясорубку отбора, пропустите его ещё раз,  уже держа в голове второе правило - лучше меньше, да лучше - не стоит показывать кучу дублей и похожих кадров: отберите лучшие из похожих. Помните о композиции кадра, о том, что что-то интересное вам, может быть неинтересно другому, потому, что он "не в теме". В-общем, показывайте то, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите показать. Примерьте на себя роль зрителя, посмотрите на фотографии со стороны и спросите себя: "Интересно?" Произведите отсев фотографий сами - тогда они больше запомнятся тем, кому вы будете их показывать. Кстати, я, например, приступаю к отбору фотографий через некоторое время (от недели и больше) после того, как их снял - жду, пока улягутся первые впечатления. Посторонний зритель не был на месте съёмки, не ощущал того, что окружало меня, да и я подзабуду со временем, поэтому спустя какое-то время мне проще отобрать фотографии, которые расскажут что-то сами по себе, а не в совокупности с теми воспоминаниями, которые есть в моей голове, и которые я не могу донести до зрителя.
Мы подошли к следующему правилу. Третье правило: доделывайте фотографии - скадрируйте, поправьте яркость/контраст - доведите их до ума, перед тем как показывать. Причём многое из этого можно и нужно сделать перед съёмкой: выбрать точку съёмки и скадрировать, помня о композиции кадра, проконтролировать на мониторе камеры получившийся кадр и, при необходимости, внести поправку в параметры съёмки, сделать дубль.  Помните, есть вещи, которые нельзя исправить после съёмки. Например, получить детали из пересветов или скадрировать объект из-за границы кадра. Правда, есть вещи, которые нельзя исправить и до съёмки: если кадр ни о чем, то он ни о чём и останется. Рекомендую запомнить главное правило: можете не снимать - не снимайте. Чтобы фотография была интересной, она должна что-то рассказывать или иллюстрировать. Избегайте пустых скопищ пикселей, фотографий ни о чём. Не надо увеличивать количество информационного шума во Вселенной.
Естественно, это не относится к этапу обучения фотографии - тут надо снимать больше, экспериментировать, анализировать, но такие учебные снимки должны сниматься "в стол", "под удаление" - это ваши ученические тетради от прописей до выпускного сочинения. Конечно, если получаются хорошие кадры, их можно и нужно оставлять.

Контрапункт:
Немного научившись снимать, я пропал в силки последнего правила: в сочетании с моей ленью и придирчивостью к самому себе оно привело к тому, что последнее время я почти ничего не снимаю - мне заранее не нравится результат. В итоге сейчас из фотолюбителя я  практически превратился в пиздобола-мечтателя. Вот пытаюсь выкарабкаться из этой "потенциальной ямы". 

Всем удачных снимков!

18 мая 2010 г.

Посмотреть

Испанский фотограф Jose Maria Rodriguez Madoz (также известный как Chema Madoz) имеет необычный взгляд на обычные вещи.... Смотреть всем!

14 мая 2010 г.

Восстановление старых цветных фотографий

В прошлом посте мы восстанавливали чёрно-белую фотографию, а сегодня будем пытаться восстановить цвет цветной фотографии. Все этапы процесса остаются теми же самыми, только само восстановление цвета немного сложнее, поскольку фотография выцветает неравномерно, что связано с различной стойкостью красителей к свету и, со временем, желтеет. Сначала может показаться, что это жутко, до невозможности, сложно, но на самом деле, когда разберёшься, это оказывается довольно просто.
1. Простой способ  

Итак,
  •  открываем старую цветную фотографию, затем открываем палитру Histogram, в меню выбираем Expanded View и видим, что в разных каналах значения цветов лежат в разных диапазонах, а значит каждый канал требует отдельной корректировки.





  • Создаём корректировочный слой Levels и корректируем цвета так же, как мы это делали в случае ч/б фотографией. Только каждый канал нужно корректировать отдельно, так же подтягивая ползунки белого и чёрного к краям графика на гистограмме, для чего поочерёдно выбираем каналы и проводим коррекцию.














 В итоге (на нижней фотографии) цвета менее нереальные, но всё-таки не устраивают нас, поэтому идём дальше.

Восстановление старых чёрно-белых фотографий

В наших семейных архивов есть много старых фотографий, которые хочется сохранить. Сейчас это сделать просто - можно отсканировать их и всё, они уже у нас на компьютере... Правда иногда требуется их восстановить, чем мы сегодня и займемся....
Если не "вылизывать" каждую фотографию, вычищая пыль и царапины, то на восстановление цвета одной фотографии мы потратим 1-2 минуты. Итак, приступим!
1. Сканируем фотографию. Вполне достаточно разрешения 300 dpi, а сканировать лучше не в оттенках серого, а в цвете. Сохраняем промежуточные результаты в TIFF.

13 мая 2010 г.

Пинхол как средство проверки матрицы.

Пинхол - забавная штука. Это возможность фотографировать без объектива. Не совсем так, если честно. Просто в роли объектива вместо конструкции из линз выступает маленькое отверстие.
Почитать можно здесь, здесь и здесь.
Проткнув иголкой жестяную стенку от пивной банки, зачернив её маркером и зачистив край, получил пинхол-объектив. Прислонил к камере, предварительно сняв объектив и сделал снимок. Вот он:

Резкость далеко не фонтан, но работает. В качестве художественного решения в таком качестве полностью непригодно, но есть одно утилитарное применение: из-за того что получается очень маленькая диафрагма и, следовательно, большая ГРИП, видно всю пыль на матрице. С обычными объективами, да на открытых дырках её не видно, а если надо будет зажать да поснимать в контровом свете - может случиться неприятный казус... Мою камеру пора нести в чистку.

ЗЫ: Или вот проба пинхола из пищевой фольги. Вечер, комнатное освещение, ISO 800, 20 сек.

10 мая 2010 г.

В мемориз

Графика для Линукс

Макро для всех

Макромир очень интересен, как объект для съёмки и для того, чтобы погрузиться в этот мир, совсем необязательно (хоть и желательно) иметь специализированный объектив.

Есть несколько способов получить возможность макросъёмки: правильный и бюджетные....
Правильный состоит в покупке специализированного  (макро-) объектива или прочих девайсов, а бюджетные, соответственно в поиске более дешёвых аналогов: макролинзы, макрокольца, макромех, оборачивающие кольца либо система из двух объективов. Подробнее о макро можно почитать в макроклубе, а о системе из двух объективов  - здесь. Вариант из двух объективов хорош, даже если у вас есть макрообъектив. Он позволяет достичь масштаба, большего, чем 1:1. Так, если у нас основной объектив с f=70 мм, и дополнительный с f=50 мм, то мы получаем увеличение 70:50=1,4:1.
Я для создания подобной конструкции использовал макрообъектив Sigma 70/2,8 в качестве основного и "Индустар-61" в качестве дополнительного. Можно использовать и другие, главное, чтобы у основного ФР было большое, а у дополнительного - маленькое. И ещё диаметр линз дополнительного объектива не должен быть маленьким: приложив дополнительный объектив передней линзой к передней линзе основного, проверяем  виньетирование.
Соединить систему можно склеив между собой две оправы светофильтров - с посадочными диаметрами наших объективов. Я для уменьшения веса сделал более радикально - разобрал "донорский" объектив, убрав всё лишнее и оставив только систему линз в оправе (т.е минус корпус и вся механика). Прикрепил на основной объектив, используя систему креплений Cokin (ну есть у меня) и кусок пластика от старой папки, вырезав с помощью циркуля и ножа отверстие для блока линз:

в мемориз

на почитать себе (о портретной фотографии) - сёйчас мозг спит...