13 дек. 2010 г.

Приключения одной съёмки: синхронизаторы

Месяц назад попросили поснимать одну местную музыкальную группу - Optic Deception. Я решил не делать сразу какие-то постановочные съёмки, а поснимать репетицию, чтобы понять для себя, что это за группа, и как её снимать. Как это часто бывает у музыкантов - репетиционная база находится в гараже. Без вспышки не поснимаешь, да и со вспышкой, как её в потолок и стены не поворачивай, обязательно высветишь всю "красоту" обычного такого из себя гаража. Триггеры есть, поэтому выход один - снимать с вынесенными вспышками. Взял фотоаппарат, пыхи, радиосинхронизаторы и поехал...
Приключения начались сразу по приезду на место съёмки.

16 сент. 2010 г.

Это не брак, а 3D

Есть такая прикольная фишка - анаглиф. Это одна из техник получить объёмное изображение. Конечно, само изображение остаётся плоским, но при просмотре через специальные очки-анаглиф мы получаем иллюзию объёма за счёт того, что каждый глаз получает свою порцию изображения. Правда, без очков фотография выглядит ужасно....
(с) Eric Larson
Что нужно для посмотра анаглифа
Для посмотра нужна только одна вещь (кроме глаз)- специальные очки-анаглиф, которые можно купить отдельно или с журналом с 3D-изображениями или сделать самому, используя два цветных стекла или куска позрачного пластика - красного цвета для левого глаза и синего или сине-зелёного (бирюзового) цвета для правого глаза. С их помощью можно смотреть анаглифы или с монитора, или напечатанные.

Что нужно для создания анаглифа
Создать анаглиф можно в домашних условиях.
Есть два варианта (если не рассматривать варианты со специальными стереокамерами или стереонасадками) сложный подороже и простой подешевле.
1. Нужно 2 одинаковых фотоаппарата, штатив, площадка для стереофото, устройство для синхронного спуска (последние два предмета можно сделать самому).
2. Нужен один фотоаппарат. Штатив и площадка для стереофото необязательны, но крайне желательны.
И в обоих случаях нам нужна программа для создания анаглифов. Если мы фотографируем двумя камерами одновременно, то мы можем снять практически любой сюжет, а если мы фотографируем одной камерой последовательно, то мы ограничены пейзажами в безветренную или маловетренную погоду, натюрмортами и прочими неподвижными сюжетами.

Техника создания анаглифа проста - нам нужно создать отдельные изображения для левого и правого глаза (хорошо об этом рассказывается в сатьях "Геометрия стереофотосъёмки" и "Как снимать стереопары". Почитайте, повторяться не буду, тем более, я сам методику знаю только в теории), а затем объёдинить их в одно изображение.

Так что, в пику дорогущим 3D фильмам, мы можем создать объёмное изображение в домашних условиях...

Дерзайте!

ЗЫ: стереоссылки 
Upd:
ЗЗЫ:
тест стереоочков (внизу есть картинка, по которой можно проверить качис-с-ство как готовых, так и самодельных очков).
3D на экс-торрентс.ру (внизу описываются форматы 3D)

11 сент. 2010 г.

Убираем блики с лица

На лицах людей, изображённых на фотографиях, часто бывают блики, которые ухудшают восприятие портрета. Причиной может быть жирная или потная кожа в сочетании с направленным светом или вспышкой, но нам в данном случае важна не причина возникновения бликов, а способы борьбы с ними.
Лучше, конечно, предотвращать их появление: использовать рассеяный свет, припудрить кожу, но это возможно не всегда. В таких случаях на помощь прходит ФШ. Есть весьма простой способ убрать блики в фотошопе (методика К. Айсманн).
  1. Создаём дубликат слоя (Ctrl-J).
  2. Инструментом Patch (Заплатка) выделяем блики и подбираем для них "донорские" участки с нормальной кожей. Не старайтесь захватить крупный блик полностью - в таком случае можно не найти для него подходящего "донорского" участка - убирайте блик в несколько приёмов. Некоторые блики, может быть, прийдётся убирать в несколько проходов. Заодно, при необходимости, можно убрать мимические морщины и круги под глазами. Не бойтесь, что на этом этапе у нас может потеряться фактура кожи - мы вернём её позже.
  3. Чтобы вернуть объём фотографии и фактуру кожи на "пропатченные" участки, менеяем прозрачность верхнего слоя (в примере прозрачность равна 50%).


До встреч!

31 авг. 2010 г.

О, мыш!

Не знаю, как другие, а я давно и надолго являюсь приверженцем настольных пластиковых грызунов фирмы A4 Tech. В своё время понравилось, как мышь легла в руку, да и стоила она недорого. Кажется, моя первая оптическая мышь уже была этой фирмы. Затем, по мере умирания провода мышей я пересел на их 8-ми кнопочные мыши из офисной серии Office 8K, сначала проводную, а в дальнейшем и беспроводную, когда меня достало перетирание провода.
Живут у меня грызуны почти как в природе 2-3 года, но я хочу сказать не об этом, а о том, чем она мне понравилась в качестве фотомыши. На боковые клавиши у неё можно повесить команды из довольно внушительного списка. Мне часто приходится использовать кнопки Alt и Shift в сочетании с движениями мышкой. Одно дело, когда нажимаешь сочетание клавиш на клавиатуре, а другое дело, когда они используются в сочетании с мышью - меня задалбывает лишний раз тянуться к клавиатуре, поэтому на боковые кнопки я "повесил" Alt и Shift, а на среднюю кнопку Ctrl-Z и стало мне счастье. Но в последнее время система глючит - мышь отваливается, переставлять её лень (забегая вперёд, скажу, что когда я снёс старый мышиный драйвер - мыши отваливаться перестали), да и правая кнопка мыши стала сбоить. 
Короче, пошёл я в зоокомпьютерный магазин за новой мышью и увидел там то, что меня очень сильно порадовало: мыши из серии X7. В этой линейке есть как оптические, так и лазерные мыши. Хотя эти мыши позиционируются как игровые, но они хороши не только для игроманов. А порадовали они меня тем, что имеют встроенную память, в которую можно записать, назначив всем элементам управления, кроме левой кнопки, абсолютно любое сочетание клавиш и даже макрос, в который могут входить последовательно как сочетания клавиш, так и перемещения курсора в конкретное место на экране. Самое приятное в этом, что один раз записав команды (можно даже 2 набора, переключаемых с помощью ScrollLock), можно удалить драйвера (ПО) и даже использовать мышь на разных компьютерах уже настроенную под себя, с нужными командами на кнопках. А если использовать прилагающееся ПО, то можно назначить ещё до 8-ми жестов мышью (Mouse Gestures). Такого счастья не было мне даже на старой мыши, где полноценно я мог использовать только две дополнительные боковые кнопки, а три дополнительные кнопки вокруг колеса - это переключатель пары функции две кнопки, которым назначаются 8 из 54-х пар команд офисного толка.
Я приобрёл себе модель XL-750BK за 650 рублей. Она наиболее удобно легла мне в руку, хотя после старой мыши всё-таки приходится перепривыкать. С моей любовью к дополнительным клавишам мне хорошо бы подошла 755-я модель с боковым пятикнопочным джойстиком вместо двух кнопок, но её не было в наличии, и она, наверное, станет моей следующей мышью :)
Кстати, моя бывшая мышь до сих пор выпускается - это проводная модель SWOP-80 и стоит она чуть больше 200 рублей.

Оформляем паспарту - дополнение

О резаке
В статье про изготовление паспарту упоминался нож для паспарту Logan 4000. Вещь хорошая, но довольно дорогая (если мы продолжаем разговор о бюджетных решениях). Есть и более простая модель - Logan 2000. Но и она стоит (из тех предложений, что я нашёл) около тысячи рублей. Да и одно дело Москва, а другое дело  - Волгоград, где его ещё поискать надо. Даю наводку (слитно) - нужно искать магазины, торгующие оформительско-багетно-картонной продукцией.
 Если резать паспарту в больших количествах (для себя, оформление работ в подарок или на продажу - это уже другой вопрос), то, конечно,  лучше приобрести такой нож или станок (от 6000 рублей и выше), но мы будем искать альтернативные дешёвые варианты. В самом экономичном варианте можно сделать насадку к обычному канцелярскому ножу из бруска с пропилом под углом в 45 градусов. Я нашёл немного более дорогой, но уже готовый вариант: нож для подрезания обоев. Мне он обошёлся в 180 рублей в строительном киоске на базаре, может в строительных магазинах он был бы и дешевле, но я потратил бы больше на проезд . Конечно у этого ножа попсовый пластиковый конструктив, но свою работу он выполняет.
Из дополнительных инструментов нам нужна длинная линейка (или рулетка и рейка), угольник и карандаш для разметки и ровная рейка, которая будет служить направляющей. Можно сделать ещё какой-нибудь зажим, чтобы направляющая не сдвигалась, да и сам картон тоже.


О картоне
Картон в Волгограде в своё время я покупал в магазине у вокзала. Тогда, несколько лет назад, он стоил около 120 рублей за лист 80х100 см. Пока искал инфу про этот магазин, нашёл вот такой переплётный картон по 42 рубля, который можно использовать для подложки. Ещё для оформления паспарту можно использовать цветную бумагу для пастели, которую я видел в магазине "Арт-Эльта" на Комсомольской. Стоит она где-то 60-80 рублей за лист 60х80 (не помню точно ни цены, ни размеров). Думаю, что ещё в поисках счастья можно пройтись по художественным салонам.

У кого какие варианты есть по Волгограду или покупке с доставкой из других городов - пишите.

До встреч! Дерзайте!

30 авг. 2010 г.

Мой новый монитор Dell 2209W

Недавно произвёл апгрейд рабочего места - поменял монитор. Моя старая ЭЛТ-"девятнашка" меня окончательно достала тем, что "мылит" изображение да и днём и вечером цвета на нём сильно отличаются, вот я и встал перед проблемой выбора.
Что нужно фотографу для комфортной работы с фотографями: довольно шустрый компьютер (по нынешним временам не надо собирать топовую конфигурацию, если вы не работаете с десяткомегапиксельными десяткослойными проектами - вполне комфортно можно работать и на "среднячках"), хороший монитор и ПО для обработки фотографий...
Часто именно монитор является "узким" местом системы. Не в плане производительности, а потому, что не все мониторы подходят для корректной обработки фотографий.
Собственно, поменять монитор я хотел уже давно, но, зная что хороший Nec на IPS-матрице  стоит от 17 тыров за 19-дюймовую модель, которую, к тому же, уже и не выпускают, воздерживался от такой покупки, поскольку в семейном бюджете таких денег пока нет. Но вот назрело после обработки очередной свадьбы и я полез шерстить обзоры и цены на просторах интернета.

28 авг. 2010 г.

Canon 60D и поворотный дисплей

Canon анонсировал новую камеру 60D.
"Мать его за ногу!" - вот, в принципе, всё, на что меня хватило, когда я прочитал, что они таки сделали поворотный дисплей на камере. Как я пёрся от него на первой моей цифре  - Canon A95 и как мне его не хватало на зеркалках! И вот тогда, когда я уже почти год, как окончательно смирился с тем, что эта фишка позиционируется исключительно как любительская и "недостойна зеркалок" (всякие Sony R1 не считаются) и в зеркалках не появится, а мне придётся пользоваться режимом Live View в качестве компромиса. Тогда, когда я понял что мне мало не только 8-ми Мегапихулей моей 350-ки, но и кропнутой матрицы и нацелился исключительно на полнокадровую тушку после появления финансов (хотя бы первый "пятак" или, при хорошем раскладе, второй) - вот такой удар по сформированному вишлисту: поворотный экран на зеркалке.
Думаю, многие "зеркальщики" будут плеваться от этой фишки, как это уже было при появлении функции видеосъёмки - этакий фотопуризм: "фотокамера должна быть фотокамерой и ничем иным!". Я согласен с такой позицией только тогда, когда внедрение новых функций идёт за счёт снижения качества основного функционала, а когда это дополнение, которым иногда можно и воспользоваться - то почему бы и нет.... Это как с фотокамерой на сотовом телефоне: я использую её в качестве фотозаписной - расписания, объявления и тому подобное...
Короче, для меня эта часть функционала весьма удобна. Хоть я и как-то живу без неё уже 4 года, но за тот год, когда я бегал с "мыльницей", я привык к удобству поворотного экрана при съёмке природы и макро с экстремально низкого ракурса "от земли", съёмки "скрытой камерой" "от пуза" и прочих отклонениях от позиции №1 "глаз у видоискателя".

25 авг. 2010 г.

Оформляем паспарту

Немного о...

Фотографии мало снять, надо их ещё и так показать, чтобы они понравились. Про людей есть пословица - "Встречают по одёжке,..." ну, и так далее. Эту пословицу можно применить не только к людям - то, как оформлена фотография оказывает воздействие на её восприятие зрителем. Один из способов оформить фотографию - сделать паспарту - этакую прослойку между рамой и фотографией (а можно использовать только паспарту, без рамки).
Что нам даёт использование паспарту? Поместив фотографию в рамку, мы ограничиваем плоскость изображения и отделяем его от окружающей обстановки, но рамки, тем более фигурные, вносят "помехи" в восприятие фотографии. Используя паспарту, мы с помощью довольно широких полей гораздо сильнее, чем в случае с рамкой, отделяем фотографию от окружающей обстановки, что делает фотографию центром внимания. Подбирая материал для паспарту по цвету, мы можем придать тональный и цветовой акцент. Обычно используется белый, нейтрально серый или чёрный картон, но также можно использовать и цветной картон спокойных тонов, сочетающийся по цвету с оформляемой работой...

Здесь и здесь можно почитать о правилах оформления паспарту.

Кстати, паспарту можно сделать и в электронном виде - широкой рамкой вокруг изображения, но это подходит не для печати фотографий и последующего оформления, а для просмотра на компьютере....

А ещё, если мы помещаем фотографию в альбом (не с карманами под фото 10х15, а нормальный, с картонными листами, проложенными калькой), то остатки альбомного листа, не заполненные фотографией,  тоже играют роль паспарту - отделяют фотографию от фона и дают "воздух" вокруг неё.

Первые опыты.

Давно хотел попробовать сделать сам паспарту для фотографии, чтобы не ездить через полгорода в мастерскую, да всё руки не доходили... А недавно потребовалось оформить рисунки (не мои) к выставке в паспарту. Был один вечер и то из материалов, что оказалось дома - белый картон, линейка, нож (тот, который с отламываемыми лезвиями) клей ПВА, леска и фотоуголки (последние два пункта необязательны). Фотографий процесса не делал, поэтому "как-то так"...

  • Итак, берём картон, и вырезаем 2 листа (на подложку и рамку) таким образом, чтобы поля получались как минимум на 1/5 больше размера фотографии. Т. е. для фотографии 30х40 вырезаем листы размером от 42х56 см. Я ещё не знал фишки про нецентральное положение работы (см ссылку вверху) и размещал рисунок симметрично. Лучше делать так, как описано в той статье.
  • Затем в листе, который идёт на верх, вырезаем окно под фотографию размером на 5-10 мм меньше размещаемой фотографии. Это делается для того, чтобы прижать фотографию рамкой паспарту...
  • Складываем оба листа картона и отмечаем на подложке границы рамки.
  • Закрепляем фотографию на подложке с помощью фотоуголков или двустороннего скотча для фотографий.
  • Если мы будем вешать паспарту, не помещая в раму, то на подложке пробиваем две дырки симметрично относительно центра выше верхнего края фотографии и делаем петлю из лески для подвешивания на стену.
  • Склеиваем оба листа паспарту и, по необходимости, обрабатываем внешний край.
Собственно вот получилось паспарту "на коленке". Как-нибудь буду думать, как оптимизировать процесс подручными методами.

И, напоследок, две ссылки про изготовление паспарту на практике: статья с ХЭ и  статья про оформление работ, вышитых крестом.


Всем удачи!

23 авг. 2010 г.

Возвращение блудного попугая....

Наконец-то закончилась жара, почти закончилось отсутствие денег в семейном бюджете и в нанобизнесе.... А с ними вроде бы заканчиваются апатия и нежелание что-либо делать...
Вчера обновил блог в ЖЖ, добавил свежих фотографий на Пикасу, а сегодня добрался и сюда...
Прошло два месяца спячки - теперь ГЛОБАЛЬНОГО ДОБРОГО УТРА!

Буду писать. Обещаю. Ждите.

24 июн. 2010 г.

Световые царапины.

Работая со световой кистью, мы рискуем "поцарапать" наше изображение светом, т.е. оставить световые следы на изображении, если при рисовании светом фонарик попадёт в кадр.
По левому краю кропа изображения видны следы, оставленные фонариком. Это "не есть гуд".
Световой поток, даваемый фонариком, в любом случае нужно ограничивать, чтобы освещать только то, что нужно.  Для рисования светом в данном случае использовался фонарик с надетым на него цилиндром из пластика, обклеенным внутри фольгой. Думал с помощью фольги добиться меньших потерь светового потока, но в итоге свет, отражаясь от стенок цилиндра, оставляет сильные "царапины" при задне-боковом освещении.
При съёмке второго изображения я сделал тубус из чёрной пластиковой папки. В итоге видно заметное уменьшение интенсивности "царипин" (центр кадра, слева от цветка):

Результат намного лучше, но "царапины" при задне-боковом освещении всё равно остаются, т. к. свет, хоть и гораздо меньше,  отражается и от чёрного пластика.
Следующим этапом борьбы с царапинами будет чёрная бархатная бумага.
(Можно попробовать любой неблестящий чёрный материал.)


Где-то через недельку по результатам очередного эксперимента апдейтну сообщение.

17 июн. 2010 г.

Улучшаем фотографию в три клика. Шаги второй и третий.

Второй и третий шаги я объединил в одну заметку потому, что они похожи (основаны на одном принципе). В их основе лежит работа со слоями, масками и режимами наложения. Но, как всегда, всё не так страшно, как кажется. Теоретическую часть разбирать не буду, отошлю, например,  к справочнику на Демиарт.ру, либо к книге Кэтрин Айсманн "Ретуширование обработка изображений в Photoshop", которая посвящена обработке изображений и ретуши фотографий. 
Собственно, приемы, используемые на втором и третьем шаге, это вариации приёмов, рассматриваемых К. Айсманн.
2. Увеличиваем контраст и насыщенность.

15 июн. 2010 г.

Улучшаем фотографию в три клика. Шаг первый.

У меня есть три любимых экшна, которые улучшают качество фотографии. Как и все операции их нужно применять грамотно и уместно, но они нужны часто и позволяют, будучи записанными всего один раз, улучшать фотографию практически в три клика. Вот их действие, применимо к обычной фотографии с обычной "мыльницы":

1- без  обработки

2- после Action1

3- после Action2

4- после Action3











А теперь расскажу подробнее об этих операциях:

14 июн. 2010 г.

Привычные действия

В фотошопе есть такая хорошая весчь - Action. Если есть какие-то рутинные операции, где последовательность действий повторяется, то нужно просто записать Action, и эту последовательность действий можно будет воспроизвести по нажатию на кнопку запуска или, если назначим в свойствах Экшна, по горячей кнопке. Записать очень просто: нажимаем кнопку с изображением листа (внизу палитры вторая справа) или, для изменения уже записанного экшна, кнопку записи (1), производим опреции, которые мы хотим записать, и нажимаем кнопку остановки записи (2), затем по нажатию кнопки воспроизведения (3) наш Экшн будет воспроизведён на любом файле. Мы можем отключить любой этап нашего действия (4) или, если там есть изменяемый параметр, приостановить действие, вызвать окно диалога ввода значения параметра и ввести требуемое значение (5). (Это делается до запуска Экшна.)
Записывайте в Экшн то, что применимо ко всему изображению.

Одно из таких действий - повышение резкости - я описывал в заметке о восстановлении фотографий (п.4). В следующей заметке опишу троицу моих любимых Экшнов- "улучшайзеров".

10 июн. 2010 г.

Рисование натюрморта световой кистью

В тот же натюрмортный подход сфотографировал тот же натюрморт, используя технику световой кисти.
Пожалуй, световая кисть это, кроме того, что весьма креативный,  ещё и самый low-cost вариант освещения (не считая естественного света). Кроме фотоаппарата со штативом для фотосъёмки нам потребуется всего лишь ... обычный фонарик, которым в темноте мы и прорисовываем изображение, освещая те участки, которые должны быть освещёнными и расставляя световые акценты согласно нашему замыслу.

Съёмка натюрморта

Вот мой первый опыт фотографирования натюрморта портативным светом. Работа осталась неокончена, но всё равно расскажу пошагово о съёмке и получившимся освещении (основы портативного света не рассматриваю, они хорошо изложены в блоге 80-20фото):
Сначала выстраиваем композицию, устанавливаем фотоаппарат на штатив и кадрируем. Параметры съёмки выставляем такие, какие нужны нам: я поставил ISO 100, задиафрагмировал до 8 (так получается более классический натюрморт с большой ГРИП, да и на этой диафрагме у большинства объективов резкость максимальна), выдержку 1/200 (выдержка синхронизации, более длинная бессмысленна, т.к. сам импульс очень короток, а  постоянный свет в образовании светового рисунка у меня не участвует). Комнату нужно затемнить настолько, чтобы при данных параметрах кадр, снятый без вспышек, был чёрным или очень тёмным, т.е не было бы постороннего света. Фокусируемся в ручном режиме, чтобы избежать случайных промахов и достичь повторяемости (может потребоваться при комбинировании кадра из нескольких дублей).
Приступим.

5 июн. 2010 г.

Бекапь и сохрани

Уже писал несколько постов назад про то, что делал съёмку для знакомого фаерщика. Один нюанс возвращает меня, хоть и косвенно, к этой съёмке снова.
На днях он позвонил и сказал, что потерял диск с нарезанными фотографиями, а я себе эту съёмку сохранять не стал за ненадобностью, т.к. это была не коммерческая съёмка и не какая-то высокохудожественная для души... Уже собирался переснимать, но обнаружил, что не успел удалить оригиналы. Так, что съёмка не пропала втуне и отснятый материал отдам по второму кругу.

К чему я всё это? Делайте копию ваших файлов и храните их "в сухом прохладном месте" (с). Не на том же жёстком диске, гда оригиналы и даже не на другом в том же компьютере - хард может глюкнуть из-за кучи причин: возраст, скачки электричества, дети, вирус, кривые руки и т.д. Поэтому, жёсткий диск, находящийся в компъютере - не самое лучшее место для бекапа. В наш век дешёвых накопителей для этого можно использовать внешний хард или флешку, которая должна быть куплена исключительно под архив и подключаться только для обновления оного. Хорошо, если его ни разу не придётся подключить для восстановления информации.
Это может показаться паранойей, но только до того, когда вы первый раз столкнётесь с этой проблемой. Я уже с ней сталкивался несколько раз: случайно удалял, сыпался старый винт, отказывал практически новый винт с глючной прошивкой. Лучше защитить себя, чем рвать потом на жопе волосы. И если для коммерческих съёмок бэкап информации должен стать азбучной истиной (приходится страховать не только себя, но и клиента), то своя информация (не только фото) тоже должна быть защищена от потерь. Не обязательно таким образом сохранять музыку, фильмы и прочее, что можно найти снова в сети. Тут смотрите сами, что проще и удобней - потратить 2-3 тысячи на резервное хранилище или тратить потом время на поиск, скачивание и каталогизацию информации. В век дешёвых накопителей и безлимитного интернета на первое место выходит наличие и стоимость своего времени, так что думайте сами. А вот что-то личное (или рабочее - тут единственное, что важно, уникальность и ценность информации), что в интернете не найдёшь, а потерять будет обидно - лучше сохранить.
Раньше я писал архивы на болванки - сначала СиДи, а потом ДВД, но уже несколько лет, как я от этого отказался по нескольким причинам: а) приходится разбивать на куски по размеру носителя, б) невысокая долговечность хранения - через какое-то время некоторые диски стали плохо читаться. Пускай это срок в 2-3 года, но всё равно обидно. Поэтому с болванок я перешёл на винчестеры, а через пару-тройку лет, когда объёмы порядка 100 Гб на одном носителе будут недороги,  перейду на флеш-память, поскольку там нет движущихся частей, как в жёстких дисках. Экзотику типа стримеров в расчёт не берем. Конечно, как вариант, можно рассматривать RAID-массив, но, ИМХО, всё-таки лучше хранить что-то ценное ВНЕ рабочего компьютера.

Да сохранит вас F5!

3 июн. 2010 г.

Движущиеся звезды


Если вы заметили, что звёзды на фотографии выглядят не точками, а штрихами, не удивляйтесь - 1 угловой градус звезда проходит за 4 минуты, поэтому, даже при выдержке около 10 секунд, звезды начинают превращаться в полоски.
Хуже, если звезды образуют замысловатую траекторию - это значит, что  у вас дёрнулся фотоаппарат во время экспозиции. В таком случае у вас "шевелёнка" так же проявится и во всём остальном. Спасает от этого (в порядке весомости вклада в устойчивость кадра): нормальный штатив, дистанционный спуск или таймер задержки спуска, предварительный подъем зеркала (у зеркалок).
"Звезды"-люди могут двигаться ещё быстрей, правда они могут и замирать. Поэтому моменты начала и конца экспозиции лучше озвучивать ("замри"-"отомри" или что-то подобное).
Трава и деревья тоже имеет склонность к шевелению, поэтому снимать лучше в безветренную погоду.

Фокусировка при ночной съёмке


Ночью мы сталкиваемся с тем, что имеющегося ночного света недостаточно для фокусировки даже с вполне светосильным объективом. Одно дело, если мы снимаем в городе, где есть различные фонари и огоньки, по которым мы можем сфокусироваться, то за городом у нас такого может не оказаться под рукой. И если снимая пейзаж, мы просто можем сфокусироваться на бесконечность по шкале расстояний (забудьте об автофокусе - он часто сходит с ума в таких экстремальных условиях), а снимая что-то, находящееся совсем близко, можно воспользоваться подсветкой автофокуса на камере или внешней вспышке, то на расстояниях 3-10 метров точно сфокусироваться очень сложно. И вот тут вступает в дело внешняя подсветка автофокуса, которую надо взять с собой - фонарик с тугим и ярким лучом или лазерная указка (намного более компактный вариант, но не такой удобный, поскольку в случае с фонариком мы фокусируемся по резкости участка картинки, а во втором случае - по границам маленького красненького пятна). Можно использовать и не очень яркий фонарик, только тогда необходим помощник, который подойдёт и посветит с близкого расстояния на сюжетно важный участок.

2 июн. 2010 г.

Рисующие огоньки

Недавно, по просьбе знакомого файерщика, поснимал для него элементы работы с паями (такие светящиеся шарики). Съёмка получилась чисто техническая, поэтому кадр не выстраивал.
Съемка работы с светодиодными паями отличается от съёмки работы с огнем во время файер-шоу и гораздо ближе к фризлайту. Это обусловлено намного меньшей яркостью светодиодов. Мне нужно было сфотографировать только световые следы, поэтому я снимал на ISO 100 с диафрагмой 2. Этого было достаточно для проработки огней без пересветов (в зависимости от яркости параметры могут меняться). Выдержка определялась фактически только длительностью исполняемого элемента: слишком маленькая выдержка приводит к тому, что на фотографии остаются только отдельные росчерки, а длинная - к тому, что при нечётком исполнении элемента траектории повторных исполнений могут не наложиться друг на друга и возникнет мешанина полос света...

31 мая 2010 г.

Вкусности "на почитать"

Статья "про съёмку смешанным цветом" в ЖЖ Олега Титяева

Сайт libraw.su, посвящённый обработке RAW-файлов

Не помню, упоминал ли сайт Фотомоушн, вот статья с него о позах модели (некоторые фишки для начинающих).

28 мая 2010 г.

Софтбокс для макросъёмки

Продолжаем изготовлять фотоприблуды из подручных материалов.
Сегодня из небольшой обувной коробки, пищевой фольги и куска ткани сделаем софтбокс для вспышки.
Причина: В полевых условиях для макросъёмки часто недостаточно света. Так, насекомых лучше снимать рано утром, когда ещё прохладно и они малоподвижны, но при утреннем свете приходится или повышать ISO, что чревато шумами, или увеличивать выдержку, что может привести к смазу или шевелёнке, или открывать диафрагму, что приводит к уменьшению ГРИП. В качестве альтернативы можно использовать вспышку, установленную на камеру, или, если есть синхронизаторы - установленную так, как вам нужно.
Фотография сделана утром, использована вспышка с радиосинхронизатором, установленная сбоку от камеры, 1/200 с, диафрагма=11.

Для того чтобы избежать жёстких резких теней, изготовим самодельный софтбокс:
  • обувную коробку обклеиваем изнутри фольгой
  • с торца делаем в коробке прорезь для вспышки (оставляем "уши" - к ним резинкой мы будем крепить вспышку
  • делаем в крышке прорезь так, чтобы она получилась от переднего торца полностью выдвинутого объектива до края крышки
  • затягиваем коробку белой тканью (можно бумагой)
Наш софтбокс готов.

Конечно в идеале нужно купить кольцевую вспышку (дорого), или сделать кольцевой осветитель самому (как - читайте в макроклубе: 1, 2).  Зато у нас получился практически бесплатный вариант, изготовляемый за 5 минут. А ещё в него можно убирать вспышку с фотомелочёвкой при транспортировке...

Вот тесты получаемого светового рисунка со вспышкой, установленной на фотокамере и вспышкой, установленной сбоку от камеры (ISO=100, 1/200сек., диафр. = 11):








Удачных кадров!

27 мая 2010 г.

Макросъёмка - определение вида пауков и не только

Сфотографировать животинку (в моём случае паука) - ещё полдела, ещё хорошо бы его определить.
На днях два вечера пролазил с определением паука - в итоге помогли в макроклубе.
В итоге заношу себе и "тому парню" ссылки, которые нашёл сам и которыми поделилился со мнойДмитрий из макроклуба. В основном по паукам, но есть ссылки и более широкого спектра действия.

Макроклуб - сообщество макрофотографии. можно узнать много интересного по макросъёмке и гда вам ответят на вопросы по теме.
МакроАйДи - проект макроклуба по определению насекомых, паукообразных и растений. Фотографии систематизированы по таксономии видов.


С русскоязычными сайтами по паукам (не совсем популярными, а такими, где можно определить вид - затык, поэтому приходится пользоваться иностранными с оглядкой на ареал распространения вида):

Central European Spiders - Determination Key
Таксономия пауков мира

Worldwide database of jumping spiders
Salticidae мира


"Паучьи" ссылки на arachnology.org


Фотогалереи пауков:
Фотогалерея арахнид Германии
Фотогалерея пауков Европы
Пауки Северо-Западной Европы
Пауки Норвегии
Пауки Словакии
spiders.mhohner.de
eurospiders.com

Насекомые, пауки и др. С.Америки и Канады


И немного общих сайтов:
"Биоразнообразие России"   и оттуда же   БД пауки России
Фауна Европы - БД по таксономии царства животные

apus.ru - сайт о животном мире Льва Филина

22 мая 2010 г.

Снимать - не снимать или правила хорошего тона

Если можешь не писать - не пиши!
То ли Толстой, то ли Хемингуэй

Становится грустно, когда видишь засилье фотохлама. Доступность и практически бесплатность фотокадра привела к тому, что появилось море-окиян фотографий ужасающего качества и чтобы найти что-то хорошее, порой приходится продираться через завалы мусора. Когда мне приносят "на посмотреть" фотографии из отпуска или из поездки, меня ужасает количество, порой зашкаливающее за 1000, причём, даже если не искать шЫдевры, а просто выбирать более-менее смотрибельные, то хорошо, если остаётся одна из десяти фотографий. Остальные просто занимают и место на дисках, которого всё больше, и наше время, которого всё меньше. Поэтому, если вы хотите чего-то большего, чем массовая фотоатака на мозг зрителя, если вы хотите, чтобы просмотр фотографий доставил удовольствие, то  запомните первое правило: нещадно удаляйте технический брак - нерезкие, смазанные, пере- и недоэкспонированные кадры, с которыми ничего нельзя сделать в редакторе. Не жалейте их (если, конечно это не какой-нибудь уникальный и очень важный кадр для вас,  в этом случае можете его оставить ДЛЯ ВАС).
После того, как вы пропустили отснятое через мясорубку отбора, пропустите его ещё раз,  уже держа в голове второе правило - лучше меньше, да лучше - не стоит показывать кучу дублей и похожих кадров: отберите лучшие из похожих. Помните о композиции кадра, о том, что что-то интересное вам, может быть неинтересно другому, потому, что он "не в теме". В-общем, показывайте то, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите показать. Примерьте на себя роль зрителя, посмотрите на фотографии со стороны и спросите себя: "Интересно?" Произведите отсев фотографий сами - тогда они больше запомнятся тем, кому вы будете их показывать. Кстати, я, например, приступаю к отбору фотографий через некоторое время (от недели и больше) после того, как их снял - жду, пока улягутся первые впечатления. Посторонний зритель не был на месте съёмки, не ощущал того, что окружало меня, да и я подзабуду со временем, поэтому спустя какое-то время мне проще отобрать фотографии, которые расскажут что-то сами по себе, а не в совокупности с теми воспоминаниями, которые есть в моей голове, и которые я не могу донести до зрителя.
Мы подошли к следующему правилу. Третье правило: доделывайте фотографии - скадрируйте, поправьте яркость/контраст - доведите их до ума, перед тем как показывать. Причём многое из этого можно и нужно сделать перед съёмкой: выбрать точку съёмки и скадрировать, помня о композиции кадра, проконтролировать на мониторе камеры получившийся кадр и, при необходимости, внести поправку в параметры съёмки, сделать дубль.  Помните, есть вещи, которые нельзя исправить после съёмки. Например, получить детали из пересветов или скадрировать объект из-за границы кадра. Правда, есть вещи, которые нельзя исправить и до съёмки: если кадр ни о чем, то он ни о чём и останется. Рекомендую запомнить главное правило: можете не снимать - не снимайте. Чтобы фотография была интересной, она должна что-то рассказывать или иллюстрировать. Избегайте пустых скопищ пикселей, фотографий ни о чём. Не надо увеличивать количество информационного шума во Вселенной.
Естественно, это не относится к этапу обучения фотографии - тут надо снимать больше, экспериментировать, анализировать, но такие учебные снимки должны сниматься "в стол", "под удаление" - это ваши ученические тетради от прописей до выпускного сочинения. Конечно, если получаются хорошие кадры, их можно и нужно оставлять.

Контрапункт:
Немного научившись снимать, я пропал в силки последнего правила: в сочетании с моей ленью и придирчивостью к самому себе оно привело к тому, что последнее время я почти ничего не снимаю - мне заранее не нравится результат. В итоге сейчас из фотолюбителя я  практически превратился в пиздобола-мечтателя. Вот пытаюсь выкарабкаться из этой "потенциальной ямы". 

Всем удачных снимков!

18 мая 2010 г.

Посмотреть

Испанский фотограф Jose Maria Rodriguez Madoz (также известный как Chema Madoz) имеет необычный взгляд на обычные вещи.... Смотреть всем!

14 мая 2010 г.

Восстановление старых цветных фотографий

В прошлом посте мы восстанавливали чёрно-белую фотографию, а сегодня будем пытаться восстановить цвет цветной фотографии. Все этапы процесса остаются теми же самыми, только само восстановление цвета немного сложнее, поскольку фотография выцветает неравномерно, что связано с различной стойкостью красителей к свету и, со временем, желтеет. Сначала может показаться, что это жутко, до невозможности, сложно, но на самом деле, когда разберёшься, это оказывается довольно просто.
1. Простой способ  

Итак,
  •  открываем старую цветную фотографию, затем открываем палитру Histogram, в меню выбираем Expanded View и видим, что в разных каналах значения цветов лежат в разных диапазонах, а значит каждый канал требует отдельной корректировки.





  • Создаём корректировочный слой Levels и корректируем цвета так же, как мы это делали в случае ч/б фотографией. Только каждый канал нужно корректировать отдельно, так же подтягивая ползунки белого и чёрного к краям графика на гистограмме, для чего поочерёдно выбираем каналы и проводим коррекцию.














 В итоге (на нижней фотографии) цвета менее нереальные, но всё-таки не устраивают нас, поэтому идём дальше.

Восстановление старых чёрно-белых фотографий

В наших семейных архивов есть много старых фотографий, которые хочется сохранить. Сейчас это сделать просто - можно отсканировать их и всё, они уже у нас на компьютере... Правда иногда требуется их восстановить, чем мы сегодня и займемся....
Если не "вылизывать" каждую фотографию, вычищая пыль и царапины, то на восстановление цвета одной фотографии мы потратим 1-2 минуты. Итак, приступим!
1. Сканируем фотографию. Вполне достаточно разрешения 300 dpi, а сканировать лучше не в оттенках серого, а в цвете. Сохраняем промежуточные результаты в TIFF.

13 мая 2010 г.

Пинхол как средство проверки матрицы.

Пинхол - забавная штука. Это возможность фотографировать без объектива. Не совсем так, если честно. Просто в роли объектива вместо конструкции из линз выступает маленькое отверстие.
Почитать можно здесь, здесь и здесь.
Проткнув иголкой жестяную стенку от пивной банки, зачернив её маркером и зачистив край, получил пинхол-объектив. Прислонил к камере, предварительно сняв объектив и сделал снимок. Вот он:

Резкость далеко не фонтан, но работает. В качестве художественного решения в таком качестве полностью непригодно, но есть одно утилитарное применение: из-за того что получается очень маленькая диафрагма и, следовательно, большая ГРИП, видно всю пыль на матрице. С обычными объективами, да на открытых дырках её не видно, а если надо будет зажать да поснимать в контровом свете - может случиться неприятный казус... Мою камеру пора нести в чистку.

ЗЫ: Или вот проба пинхола из пищевой фольги. Вечер, комнатное освещение, ISO 800, 20 сек.

10 мая 2010 г.

В мемориз

Графика для Линукс

Макро для всех

Макромир очень интересен, как объект для съёмки и для того, чтобы погрузиться в этот мир, совсем необязательно (хоть и желательно) иметь специализированный объектив.

Есть несколько способов получить возможность макросъёмки: правильный и бюджетные....
Правильный состоит в покупке специализированного  (макро-) объектива или прочих девайсов, а бюджетные, соответственно в поиске более дешёвых аналогов: макролинзы, макрокольца, макромех, оборачивающие кольца либо система из двух объективов. Подробнее о макро можно почитать в макроклубе, а о системе из двух объективов  - здесь. Вариант из двух объективов хорош, даже если у вас есть макрообъектив. Он позволяет достичь масштаба, большего, чем 1:1. Так, если у нас основной объектив с f=70 мм, и дополнительный с f=50 мм, то мы получаем увеличение 70:50=1,4:1.
Я для создания подобной конструкции использовал макрообъектив Sigma 70/2,8 в качестве основного и "Индустар-61" в качестве дополнительного. Можно использовать и другие, главное, чтобы у основного ФР было большое, а у дополнительного - маленькое. И ещё диаметр линз дополнительного объектива не должен быть маленьким: приложив дополнительный объектив передней линзой к передней линзе основного, проверяем  виньетирование.
Соединить систему можно склеив между собой две оправы светофильтров - с посадочными диаметрами наших объективов. Я для уменьшения веса сделал более радикально - разобрал "донорский" объектив, убрав всё лишнее и оставив только систему линз в оправе (т.е минус корпус и вся механика). Прикрепил на основной объектив, используя систему креплений Cokin (ну есть у меня) и кусок пластика от старой папки, вырезав с помощью циркуля и ножа отверстие для блока линз:

в мемориз

на почитать себе (о портретной фотографии) - сёйчас мозг спит...

30 апр. 2010 г.

Студия своими рукакми: софтбокс за час

Сегодня делаем последнюю (пока) самоделку на основе рамы из реек - софтбокс. Когда мы просто натянули на рамку рассеивающую ткань, мы получили рассеивающий экран. Быстро и довольно эффективно. Минус такого экрана в том, что он не только рассеивает свет в нужную нам сторону, но и отражает большУю часть его туда, куда нам не надо. Этих недостатков лишены софтбоксы, стоимость которых в магазинах начинается где-то от трёх тысяч. Мы с вами продолжаем минимизировать расходы и, поэтому, собираем примитивный софтбокс своими руками.

27 апр. 2010 г.

Студия своими руками: система крепления фона

И снова здравствуйте!

Мы уже делали рассеивающий экран, а сегодня, взяв эту, уже готовую, рамку сделаем ворота для фона - конструкцию для крепления фона (фактически, они у нас уже есть) с подъёмным механизмом. Готовые решения стоят от 4000 и выше. Наш самодельный заменитель обойдётся нам в 200 рублей за ворота (уже сделали в прошлый раз) и 150-180 рублей за систему подъёма фона.
Начинаем.

Студия своими руками: что нам надо - 4, или да сколько ж можно!!!

Вот мы и подошли к последнему пункту в списке студийного инвентаря:

5. Прочее 

Очевидно, этот практически всеобъемлющий пункт включает в себя всё то, что не вошло в предыдущие пункты... Пока остановлюсь только на паре-тройке моментов.
- Затемнение студии. Если мы хотим волю порисовать светом днём, то нам надо качественно затемнить студию. Закрыть окна, стеклянные двери и, желательно, завесить стены, чтобы они не работали совершенно не нужными нам в некоторых случаях рефлекторами.

22 апр. 2010 г.

Студия своими руками: что нам надо - 3, или наши руки не для скуки!

У нас осталось два пункта нашего первоначального списка, поэтому не теряя времени переходим к четвёртому пункту:

4. Модификаторы света
Свет, а точнее, поток света, можно изменять. Причём, изменять по-разному: ограничивать, рассеивать, окрашивать... Даже естественный солнечный свет до попадания на освещаемый объект претерпевает кучу изменений: рассеивается в атмосфере, за облаками,  отражается от земли, стен, одежды, преломляется и  окрашивается той же атмосферой... Но мы здесь говорим о студийном искусственном освещении и поэтому ограничимся студийными примочками...

Итак, модификаторы света можно разделить на несколько групп по принципу действия -

20 апр. 2010 г.

В мемориз

Съёмка флуоресценции

19 апр. 2010 г.

Перекличка читателей

Вот пишу, пишу и стало интересно, сколько человек читает мой блог.
Читатели, откликнитесь в каментах!

16 апр. 2010 г.

Студия своими руками: что нам надо - 2, или купить нельзя сделать.

2. Стойки
Кроме осветителей, нам нужно то, на чём всё это будет держаться: стойки. Тут, как и везде, тоже есть несколько вариантов: стойки для освещения, использование фотоштативов или изготовление своими руками. Я рекомендую, если есть возможность, хотя бы одну стойку купить, причём минимум двухметровую. Цена вопроса от 1000 рублей, но это намного удобней, чем фотоштативы (можно оперативно менять высоту), да и верхний свет может потребоваться для съёмки. Можно купить строительные струбцины (двухдюймовая стоит рублей пятьдесят) и прикреплять вспышку на подходящие выступы в виде стульев, створок окна, дверок шкафа, просто прислоненных к стенке палок... Также могут потребоваться различные держатели, многие из которых можно сделать самим из тех же струбцин и реек. Дёшево и сердито. О паре таких позже расскажу отдельно и с иллюстрациями...

3. Фон
В уважающей себя студии должны быть как минимум чёрный и белый фон. Бумажный фон  2,7х11 метров стоит чуть более 2000 плюс доставка до Волгограда, поэтому ищем более дешёвые варианты.

11 апр. 2010 г.

Студия своими руками: что нам надо?

У фотографа-любителя рано или поздно наступает момент, когда фотосъёмка со вспышкой (встроенной или внешней, нацепленной на фотоаппарат) уже не удовлетворяет творческим запросам и хочется организовать студию и снимать с управаляемым светом. Про профи не говорю потому, что там другие запросы, деньги и возможности. У любителя, да ещё и когда на хобби не так уж много денег, нет возможности купить хороший студийный свет и студийное оборудование и  приходится обходиться бюджетными решениями.

Так, студийные осветители стоят от 5-6 тыров за самые простые и малоуправляемые до цен "от 15 000" за хорошие, а нужно их минимум два, плюс фоны, софтбоксы, фотозонты, стойки - и оборудование студии вылетает в 20-40 тысяч и больше. Хорошо, если есть деньги на это и всё купленное оборудование будет использоваться, а не окажется, что "это не то, нужно продать эту фигню, и взять более дорогую, но нормальную". Если поснимать захотелось на один-два раза, то вполне можно воспользоваться готовой студией, т.е. "арендой студии", у нас в Волгограде это стоит от 300 рублей в час за небольшую студию с минимальным комплектом необходимого оборудования (несколько источников света, фонов, модификаторы света). А можно  сделать студию дома с минимальным вложением денег (правда надо будет немного потрудиться).

Что нам нужно для создания студии?

31 мар. 2010 г.

Фотоюмор (ссылки)

И ещё немного ссылок на юмор по поводу фотографов и фотографии с ХЭ:

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБЩЕНИЯ ФОТОГРАФА С СОБСТВЕННОЙ ЖЕНОЙ
ТЕСТ: КАКОЙ ВЫ ФОТОГРАФ?
КАК СФОТОГРАФИРОВАТЬ РЕБЁНКА НА "КИЕВ"
ADOBE PHOTOSHOP ДЛЯ ТИТАНОВ
10 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВАМ НЕ НУЖЕН ФОТОАППАРАТ, ЕСЛИ ВЫ - ВЛАДЕЛЕЦ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
ОСНОВЫ НОЧНОЙ ФОТОСЪЁМКИ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
ТРИНАДЦАТЬ ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ ОТ МАШИ СИНИЧКИНОЙ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА ПЛОХОГО ФОТОСНИМКА

А напоследок пара статеек с луркмора (использовать осторожно!): фотоонанизм и говнозеркалка

17 мар. 2010 г.

Студия своими руками: рассеиватель

Как-то начал я вести блог и практически забросил... Не навсегда. Скоро будет продолжение заметок по основам фотографии, а пока буду писать о том, как сделать студию дома своими руками за копейки. Собственно сейчас такую студию и делаю себе, вот и буду потихоньку описывать с примерами.

Сегодня у нас рассеивающий экран для осветителей. Его можно использовать как с выносной вспышкой, так и с лампами накаливания и прожекторами, но в этом случае нужно быть осторожней и следить чтобы ничего не загорелось, так как материалы у нас не пожаробезопасные.